![Промышленные дизайнеры в ювелирном дизайне: украшения как медиатор культуры Промышленные дизайнеры в ювелирном дизайне: украшения как медиатор культуры](/upload/images/post/post_5383.jpg?1596104835)
Промышленные дизайнеры в ювелирном дизайне: украшения как медиатор культуры
Наш jewelry-колумнист Евгения Тышкевич продолжает исследовать вопросы современного и архивного ювелирного дизайна. На этот раз в фокусе — промышленные дизайнеры с практическим интересом в области украшений. Что общего у браслетов и кресел Марка Ньюсона? Как Гийс Баккер создал украшение-невидимку? На сколько лет Наум Слуцкий опередил свое время? Читайте подробнее в нашей подборке.
Евгения Тышкевич создатель телеграм-канала Read my jewels
Меня давно интересуют украшения. Но не с точки зрения “10 главных трендов сезона”, а как призма, через которую можно рассматривать социо-культурные процессы. Микро-колебания в обществе, которые ведут к тектоническим культурным сдвигам. Также мне интересен промышленный дизайн как материальный язык повседневности. В этом тексте я решила разобрать траекторию развития промышленных дизайнеров от предметов к малым пластическим формам и обратно, игру с масштабом и материалами. Показать, как их украшения влияют на развитие ювелирного искусства, и рассказать, почему они классные!
Наум Слуцкий
Логично начать эту подборку с преподавателя Баухауса. Наум Слуцкий родился в Киеве, но учился ювелирному мастерству в Вене. По приглашению Вальтера Гропиуса он перебирается в Баухаус в Веймайер в 1919 году, работать ассистентом в мастерскую по металлу. Спустя три года он становится мастером-ювелиром, но в 1924 году покидает Баухаус.
![Rare and important teapot, 1928](/upload/images/post/post_5383_p1.jpg?v2)
Rare and important teapot, 1928
Далее он пытается найти себя в интерьерном дизайне и работе с освещением, но продолжает работать ювелиром. В 30-х годах он участвует в выставках как дизайнер светильников и ювелир. В 1933 году он был вынужден бежать из Германии в Великобританию, где начал работать в фирме Best & Lloyd, а потом стал преподавать в Dartington Hall. В послевоенные годы Слуцкий преподавал ювелирное дело в Лондонской Центральной школе искусств и ремесел.
Возможно, Наум Слуцкий был первым мастером, который работал как с предметным дизайном, так и с малыми пластическими формами. Его украшения важны для истории ювелирного искусства сразу по нескольким причинам. Во-первых, он работал с недрагоценными материалами, такими как сталь, латунь, и иногда — с серебром.
![Brooch, 1928](/upload/images/post/post_5383_p2.jpg?v2)
Brooch, 1928
Для стиля ар-деко характерны хроматические контрасты и четкая геометрия. В тот момент, когда в моде были украшения в стиле ар-деко, богато декорированные эмалью, драгоценными и полудрагоценными материалами, украшения Наума Слуцкого выглядят лишенными любого декора и слишком аскетичными. Они сильно опередили свое время. Например, в тридцатые он создает стальной браслет, который напоминает работы голландского ювелира Франсуазы Ван ден Бох, сделанные 40 лет спустя.
![Наум Слуцкий, Браслет, 1930](/upload/images/post/post_5383_p3.jpg?v2)
Наум Слуцкий, Браслет, 1930
Гийс Баккер
Мультидисциплинарный дизайнер, является одной из ярчайших фигур эпохи ювелирного авангарда и со-основателем содружества промышленных дизайнеров в Нидерландах.
Обучался ювелирному мастерству в Академии Герита Ритвельда и в колледже искусств в Стокгольме. В конце шестидесятых начинает создавать украшения, которые оказывают огромное влияние на развитие ювелирного искусства. В своих совместных работах с другим талантливым дизайнером и на тот момент женой Эми Ван Леерзум он отказывается от работы с драгоценными материалами и переходит на алюминий и поливинилхлорид.
![Shoulder piece, 1967](/upload/images/post/post_5383_p4.jpg?v2)
Shoulder piece, 1967
![Head Form, 1967](/upload/images/post/post_5383_p5.jpg?v2)
Head Form, 1967
Уход от традиционных драгоценных материалов был не только громким по тем временам заявлением, но имел и практический смысл. Алюминий — гибкий, но при этом, прочный материал, а ПВХ — легкий и пластичный. Свойства материалов позволили поменять масштаб украшений, а также их соотношение с человеческим телом. Украшение при этом перестает быть просто аксессуаром, а начинает солировать на человеке.
Позже он перешел на украшения из фотобумаги, покрытой пластиком и украшенной вполне себе традиционными драгоценными камнями. Гийс Баккер не ограничивался экспериментами с материалами, он также игрался со смыслами. В 70-х он создает работу «Shadowjewelry» — золотой браслет, который туго опоясывает руку. Но украшением в данном случае служит не золотой браслет, а след, который остается на коже, после того, как браслет снимают.
![Shadow Jewelry, 1973](/upload/images/post/post_5383_p6.jpg?v2)
Shadow Jewelry, 1973
Паралелльно с ювелирными проектами Гийс Баккер также занимался промышленным дизайном. В шестидесятых он начал создавать посуду, кофейные сервизы, а к семидесятым перешел на мебель.
![Folding Armchair VF3, 1976](/upload/images/post/post_5383_p7.jpg?v2)
Folding Armchair VF3, 1976
В 1993 году совместно с критиком дизайна и искусствоведом Ренни Рамакерс создает содружество независимых дизайнеров DROOG, из которого вышли известные промышленные дизайнеры, такие как Марсель Вандерс, Юрген Бей и Тейо Реми. Студия DROOG на сегодняшний день является символом голландского дизайна.
Мария Ван Кестерен
Предметный дизайнер из Голландии, которая обрела известность в узких кругах в 50-е годы благодаря своим предметам из дерева. Она обучалась работе по дереву у Хенка Ван Триерума в Light Gaard в Утрехте.
Мария Ван Кестерен создавала геометричные, но при этом обтекаемые объекты. Она всегда использовала форму круга в качестве отправной точки для своих изделий.
Она объясняла свой выбор в пользу дерева, как лучшего материала для предметного дизайна, прежде всего, его свойствами и возможностью получать нужные ей формы. Изначально она работала с экзотическими видами дерева, но потом перешла исключительно на голландскую древесину. Но Марии Ван Кестерен не нравились фактура и цвет дерева, поэтому многие ее изделия окрашены краской, из-за которой иногда сложно угадать материал.
![Мария Ван Кестерен, Формы разных лет](/upload/images/post/post_5383_p8.jpg?v2)
Мария Ван Кестерен, Формы разных лет
Помимо объектов из дерева она работала со стеклом для Royal Leerdam, а также делала украшения из акрила. Она выбрала другой материал для украшений, но оставила все те же принципы, которыми пользовалась и в предметном дизайне - форма круга, редуцированные формы. Некоторые ее украшения находятся сейчас в фонде Франсуазы Ван ден Бох, который занимается развитием стиля «контемпорари» в украшениях.
![Bracelet, 1970](/upload/images/post/post_5383_p9.jpg?v2)
Bracelet, 1970
Марк Ньюсон
Марк Ньюсон изучал ювелирное дело и скульптуру в Сиднейском колледже искусств. Обычно его знают, как создателя одной из самых дорогих лежанок в мире, в 2005 году журнал TIME включил его в список 100 наиболее влиятельных людей.
Его творческий путь был ветвистым. Он успел поработать над дизайном мебели, светильников, одежды, обуви и даже самолетов. Марк Ньюсон не так уж много работал с малыми пластическими формами, но его украшения сильно разнятся по стилистике и часто поражают воображение. В 1992 году он создает для марки Chi Ha Paura серебряные браслет и кольцо Orgone, в которых обыгрывались те же самые пластические приемы и хроматические решения, что и в одноименном кресле.
![Orgone Ring & Bracelet, 1992](/upload/images/post/post_5383_p10.jpg?v2)
Orgone Ring, 1992
![Orgone Chair, 1993](/upload/images/post/post_5383_p11.jpg?v2)
Orgone Chair, 1993
В конце двухтысячных Марк Ньюсон создает колье Julia из бриллиантов и сапфиров для ювелирного дома Boucheron. Он вдохновлялся фрактальной геометрией. Свое название колье получило в честь математика Юлия Гастона, который в начале 20-го века открыл математическую формулу, по которой и собрано это колье.
![Julia Necklace, 2009](/upload/images/post/post_5383_p12.jpg?v2)
Julia Necklace, 2009
После таких ювелирных экспериментов перестаешь удивляться тому, что именно Марк Ньюсон совместно с Джонатаном Айвом разработал кольцо, вырезанное из 45-каратного алмаза. Кольцо было разработано специально для аукциона RED, средства от которого пошли на борьбу со СПИДОМ. Воплотила в жизнь это украшение компания Diamond Foundry.
![All diamond ring, 2019](/upload/images/post/post_5383_p13.jpg?v2)
All diamond ring, 2019
Рон Арад
Рон Арад учился в в Академии искусств и дизайна в Иерусалиме, затем продолжил обучение в Архитектурной ассоциации в Лондоне. В 81-м году он основал компанию One Off Ltd, которая, спустя 8 лет, превратилась в Arad Associates.
В промышленном дизайне его любимыми материалами являются алюминий, сталь, полиамид. Он создает металлическую мебель на стыке дизайна и искусства. Эти предметы могут выполнять свою утилитарную функцию, а малотиражность и смелость его работ заставляют охотиться за ними коллекционеров современного искусства.
![Well Tempered Chair, 1986](/upload/images/post/post_5383_p14.jpg?v2)
Well Tempered Chair, 1986
В 2015 году в галерее Луизы Гинесс в Лондоне прошла выставка его украшений. На ней были представлены серьги Hot Ingo — стержень из драгоценного металла, вокруг которого обвивается лента из полиамида, напечатанная на 3D-принтере. Визуально эта работа нас может отсылать к эффектно закрученным спиралям у главного фасада музея дизайна в Холоне, который открылся в 2010 году.
![HOT INGO EARRINGS, 2016](/upload/images/post/post_5383_p15.jpg?v2)
HOT INGO EARRINGS, 2016
![Design Museum Holon, 2010](/upload/images/post/post_5383_p16.jpg?v2)
Design Museum Holon, 2010
Серия Naja была названа в честь очковой кобры, на голове которой есть характерный рисунок. В этой серии представлены подвески с увеличительным стеклом из кварцевой линзы, вокруг которой намотана спираль из серебра или золота. Как говорит сам дизайнер, эти украшения являются еще и функциональными, поскольку могут помочь вам рассмотреть коктейльную карту в баре.
![STANDING NAJA, 2015](/upload/images/post/post_5383_p17.jpg?v2)
STANDING NAJA, 2015